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[转帖]数码摄影扫盲帖
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与发帖者联系 | 只看楼主 更多操作 0  发表于: 2007-10-13 01:06

以下的帖子对于老鸟可能没什么用,但对于新手肯定会获益菲浅


1、数码摄影扫盲(冷酷豪哥主讲,转自橡树摄影网) 2-4楼


2、运动物体拍摄秘籍要共享            5楼


3、浅谈数码相机对焦准确问题           6楼


4、人物摄影的基本常识              7楼


5、为什么你永远是菜鸟?写给所有DC新人     8-13楼


6、常见景物的拍摄方法              14楼


7、关于抓拍和偷拍的实践体会           15楼


8、主次分明 图解突出作品主体的方法       16-17楼


9、谁才是傻瓜 业余傻瓜数码相机拍摄秘诀     18楼


10、认识数码变焦和光学变焦            19楼


11、用数码相机拍风光之风光摄影技巧        21-26楼


12、风光摄影技巧                 27-30楼


[此贴子已经被作者于2007-10-26 18:04:02编辑过]
本帖最近评分记录: 4 条评分 威望 +2 隐藏
坏到深处。 威望 +1 2013-01-10 太棒的贴,最我们新手来说太有用了!!谢谢虎老师!!
蓝色枫叶情 威望 +1 2012-07-07 优秀文章,支持!神马都是浮云
可可宠物 金钱 +1 2007-10-13 可可宠物店全力支持论坛 ..
老牛牛 金钱 +1 2007-10-13 虎斑,你的作品用的是数 ..
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与发帖者联系 | 只看该作者 1  发表于: 2007-10-13 01:08
数码摄影扫盲

(冷酷豪哥主讲,转自橡树摄影网)


第一课:如何拍出主体清晰背景虚化的照片


这个问题是橡友问冷酷豪哥最多的,所以就先说说。


工欲望善其事必先利其器,并非所有相机都能拍出很好虚化的照片,你的相机必须具备大光圈和大变焦,傻瓜机和一般的低端相机是很难实现的。


要想虚化背景,有如下三种方法:


(1)将变焦倍率设置成最大;
(2)背景尽可能设置较远;
(3)加大镜头光圈。


如果同时使用这三个方法,能够得到更显著的背景虚化效果。


如果相机能够变焦,那么就将变焦倍率设置成最大,即是说以将图像扩大到的最大限度来拍摄就能够最大限度地虚化背景。如果增大变焦倍率后,拍摄主体溢出了画面,那么请摄影者往后退,离拍摄主体再远一些。


变焦倍率越大,虚化效果也就越明显。有朋友问,我的相机开到了4倍变焦可是还是没达到虚化背景的效果,在这冷酷豪哥告诉你,之所以如此是因为你的光圈不是恒定光圈,使用大变焦的同时你的光圈也在缩小,所以虚化效果欠佳。


另外,利用数码变焦功能是不能达到变焦后的虚化效果的,用户需要有具备光学变焦功能的数码相机。


第二课:什么是光圈优先,什么情况下才使用光圈优先


自从开通在线摄影问答qq后,不少朋友会问一个相同的问题,就是什么是光圈优先和快门优先(DX们别扔鸡蛋)。这节课就先说说什么是光圈优先以及什么情况下才使用光圈优先,快门优先的问题留在下节课在探讨。


至于光圈是什么我就不说了,大家查查资料,先看看你的相机是否有光圈优先功能吧。并不是所有的相机都用光圈优先的功能,例如傻瓜机就没有,有光圈优先功能的相机通常会有一个功能转盘,转到“A”字母处就是光圈优先了,有的是在菜单里面设置光圈优先的,冷酷豪哥的第一台相机fz1就是。


光圈优先就是手动定义光圈的大小,相机会根据这个光圈值确定快门速度。由于光圈的大小直接影响着景深,因此在平常的拍摄中此模式使用最为广泛。在拍摄人像时,我们一般采用大光圈长焦距而达到虚化背景获取较浅景深的作用,这样可以突出主体。同时较大的光圈,也能得到较快的快门值,从而提高手持拍摄的稳定。在拍摄风景这一类的照片时,我们往往采用较小的光圈值,这样景深的范围比较广,可以使远处和近处的景物都清晰,同样这一点在拍摄夜景时也适用。


不过对于素质不佳的镜头,光圈全开时相片成像质量会受到一定的影响,镜头在较小的光圈下通常成像质量较好。


[此贴子已经被作者于2007-10-26 16:53:52编辑过]
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与发帖者联系 | 只看该作者 2  发表于: 2007-10-13 01:10
第三课:快门优先及其适用场合


上一节课我介绍了关于光圈优先方面的知识,这节课就让我们来探讨一下快门优先的含义及其适用场合吧。


与光圈优先相反,快门优先是在手动定义快门值来进行曝光,相机会根据这个快门值确定光圈大小。


把相机转盘调到s处,或者在菜单设置曝光模式为s,即是快门优先功能。


快门优先多用于拍摄运动的物体上,例如体育运动、行使中的车辆、瀑布、飞行中的物体、烟花、水滴等等。


很多朋友在拍摄运动物体时发现,往往拍摄出来的主体是模糊的,这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式,大概确定一个快门值,然后进行拍摄。并且物体的运行一般都是有规律的,那么快门的数值也可以大概估计,例如拍摄行人,快门速度只需要1/125秒就差不多了,而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒。

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与发帖者联系 | 只看该作者 3  发表于: 2007-10-13 01:13
第四课:为什么冷酷豪哥只用200W像素相机能拍出如此清晰的图片?“祖传密方”首度曝光


时常听到一些橡友抱怨,我的相机400万像素甚至500W、600W像素怎么拍出的图片还没有别人的300W像素相机那么清晰,听了橡友的这番苦衷冷酷顿时倍感同情,因而冷酷今早6点起床奋笔疾书为橡友们打抱不平^_^


“像素越高越清晰”其实这是菜鸟们的一个认识误区,并非相机像素越高拍出的图片就越清晰,像素只是影响图片清晰度的因素之一,此外还跟相机复杂的成像系统有关的。


图片不清晰难道就叫我升级相机不成?不。。。不。。。俗话都说“三分人样七分打扮”,冷酷特此献上“祖传秘方”一剂。不过要声名一下,也许我的秘方对于各位DX来说只是“小儿科”,不过对于各位菜鸟来说确实是一宝。


(图片链接已过期,故去掉了)


如果冷酷不说,我想有不少朋友一定以为我使用的是什么高尖端“武器”吧,哈哈,你错了,其实这是我用200w像素相机拍不来的,没晕吧?


就不卖关子了,其实我这几幅虫虫图片是在天气很晴朗的条件下拍的(记得要撑伞),相机是200W像素的松下fz1,如果没记错白平衡应该是“晴天”,锐度设置为“标准”。


[此贴子已经被作者于2007-10-12 17:14:55编辑过]
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与发帖者联系 | 只看该作者 4  发表于: 2007-10-16 22:52
[转帖]运动物体拍摄秘籍要共享
运动物体拍摄秘籍要共享阿莫西林常常碰到有些朋友遇到动体就手足无措,不知如何是好,更不用说进行独到构思和艺术表现了。不过再仔细想想也情有可原,拍摄动体自有一定的规律,假若对此一无所知,自然不能得心应手。拍摄动体一般有两种,一种是“凝固”动体,一种是“虚糊”动体。面对动体究竟如何处理,在客观情况许可的前提下,还得看拍摄者的意愿和宗旨,这恐怕也算是“意在笔先"吧。

 然而,拍摄动体最常用的是“凝固”法。平时,对于动体我们是司空见惯的,海陆空都有。人、动物、自然物和人造物都可成为动体。可是在特定场合中的动体,特别是快速动体,有时往往难于看清其“真面目”,如果用摄影手段使动体在高峰时一下子“定格”,我们便能端详其细部,了解其来龙去脉,感悟其精神力量,欣赏其动势美态。比如,凌空腾飞的威武雄姿,互不相让的勇猛格斗,飞流直下的汹涌瀑布,奔腾向前的飞驰摩托,若清晰地留在摄影画面上,难道不令人惊心动魄、为之动容吗?

拍摄“凝固”性的动体照片的关键,是采用高速快门速度。一般来说,1/500秒快门速度已足以能对付大多数动体,有时1/250秒也行,但对于极快速的动体,如下坡滑行,那就不得不用更快的快门速度。当然,一般情况下使用1/2000的速度基本可以凝固拍摄中可以遇到的99%的场面啦。对于dc拍摄动体最好是带快门优先挡的(也称快门先决式)。其次,拍摄动体经常要远距离进行,因而少不了用远摄镜头。但这种镜头使用时易于抖动,所以需稳稳握住,有必要尽可能的使用三脚架固定好。大变焦镜头的远摄端的孔径比较小,可以考虑高一点ISO的档位(当然啦,DSLR在这个场合会有相当的优势的),这样才能用上足够快的快门速度。远摄镜头因焦距长而景深小,这既是优点又是缺点。一方面,景深小聚焦要绝对精确,否则动体会模糊不清;另一方面,用得好可使背景虚化,突出清晰的动体。 

 当然,到底多高的快门时间才是合适的,这个问题要看实际情况来分析。  具体来说,“凝固”动体的快门速度取决于三个因素:动体的动速、动体的动向和动体与相机的距离。 一般的规律是,动体的动速愈高,所需的快门速度愈快(动体的动向和与相机的距离不变);动体与相机的距离愈近,所需的快门速度愈快(动体的动速和动向不变);动体的横向运动与斜向运动、竖向运动相比,所需的快门速度前者最快,中者次之,后者更次(动体的动速和与相机的距离不变)。   

掌握了这一规律,不仅能根据三个因素的具体情况,选用适当的快门速度,而且还可增强应变能力。举例说,你想拍摄一个动体的“凝固,,影像,而可以采用的快门速度由于种种原因又达不到所要求的那样高,这时你可变换一下拍摄位置,或是迅速后退,拉大拍摄距离,或是调头换一个角度,变横向为斜向、竖向,从而容许把快门速度减慢。此外,利用某些动体在运动过程中出现的短暂停顿,比如跳高到达顶点的一瞬,快门速度也不必很高。 

 具体非要量化描述的话,我给出一个经验算法:  动体-快门速度慢步行走;手势-1/500秒快步行走;时速为16~24公里的车辆-1/1000秒体育运动、跑步,时速为32~64公里的车辆-1/2000秒奔跑的动物、飞鸟,时速约为105公里的车辆-1/4000秒如果动体的运行和镜头成45度斜线方向,快门速度按上面所列的减半。如果动体和镜头成垂直方向运行,用上面所列速度的1/4就够了。同样,如果影像缩小,可以相应地减低快门速度。例如:将距离增加一倍(或者使用缩短一半焦距的镜头),影像的大小就会减半,所需快门速度也就减少一倍。拍摄动体也可用“虚糊”法。把动体拍成虚糊影像的目的在于强调运动的速度和力量,夸张动态的猛烈性和激越性,渲染一种紧张气氛。 虚糊动体的基本手段是借助慢速快门速度。

就快门而言,快门速度愈慢,动体就虚糊得愈厉害。如果选用的快门速度介于充分“凝固”影像和完全“虚糊”影像之间,那摄取的影像可能很有趣,即动体动得慢的部分是清晰的,动得快的部分是模糊的。此外,虚糊某一动体至少得采用何种快门速度,虚糊的程度如何,这与动体的动速、动向和与相机的距离密切相关,就是说,动速高、动向与相机的视向构成的角度大、距离近,虚糊动体的程度就愈高。倘若在慢速快门曝光的过程中再故意晃动相机,势必造成“天旋地转”,全景模糊,产生十分强烈的动态效果。如这幅照片,由于在1/8秒的曝光期间旋转相机,结果形成迅猛的“旋风”式动感,使比赛的激烈气氛和参赛者的拼搏精神跃于画面。 

 为使拍摄虚糊动体可用上慢速快门速度,所以很必要使用低iso设置,要是光线比较亮,有时还需加用中灰滤光片,以减少进人相机的光量。  还有一种处理动体的方法是追随拍摄,最终可取得动体基本清晰、背景虚化的影像,产生间接动感效应。所谓追随拍摄,就是摄影者手持相机,以与动体同等的速度紧跟动体行进,在恰到好处时就转身拍摄,这样,动体虽然被留住了动态,但背景却因相机的移动可能出现众多的动线,从而给人一种动体在“动”的感觉。不过要注意的是,追随拍摄中的快门速度不宜太快,不然会把背景给“凝注”,丧失应有的效果。通常,快门速度以不高于1/60秒为宜,除非追摄特别快速的动体,那就另作别论了。 

 追随摄影主要用于表现动体的"动态"和"速度"有下面几种追随法:  ①平行追随.相机与动体的行进方向成90°.拍摄时,相机平行追随动体.   ②纵向追随.当动体纵向运动时,相机随之纵向追随.如小孩向上荡秋千,相机向上转动.  ③弧形追随.当动体弧形运动时,相机随动体运动,弧形追随.  ④圆形追随.当动体圆形转动时,相机圆形追随.  ⑤斜向追随.当动体由高处下降时,相机可斜向追随.  ⑥变焦追随.拍摄者在面对动体在镜头轴向移动时利用变焦镜头在变焦中追随拍摄。这时动体的四周会出现放射线条,动感很强。 

 拍摄的要领是:当把动体对焦清楚后,随动体向前移动的方向,从远向近拉镜头,即从短焦距往长焦距拉动。如动体向后移动时,也可从近向远拉镜头,也即从长焦往短焦拉.变焦追随时,用左手拉动焦距,右手按动快门,在拉动焦距中按快门.背景要选择有景物的地方,这样才能在变焦时,出现迸发式的线条。拍摄时,因动体迎面而来,所以要特别注意安全问题。拍摄前要选择安全拍摄点,以免被动体撞伤。 另外,拍摄时的背景选择其实十分重要,许多朋友在抓拍的时候只关注了主体,忽略了背景的选择最终拍摄失败。追随法拍摄的时候要避免清一色的背景。背景的明暗反差应错杂一点,色彩斑烂的背景更好,为的是这在追摄中可造成漂亮的线条感,若拍彩色则更加绚丽多彩.
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与发帖者联系 | 只看该作者 5  发表于: 2007-10-16 23:00
[转帖]浅谈数码相机对焦准确问题[转]
  初次使用数码相机的玩家往往满心欢喜地拍下的照片,却发觉焦点聚在了背景上,而关键的拍摄景物却较为模糊……。这样的事情,大概玩过数码相机的朋友都经历过。为了避免出现这种常见的失败,有必要去稍微了解一下相机的构造,并掌握一些技巧。

  现在所有的数码相机都具备自动对焦功能,也就是我们常见的AF功能,自动对焦一般是将焦点对到画面的中间位置。因此最重要的是使拍照对象处于画面的正中间位置。这是对焦的第一步。

  使拍照对象处于画面中央以后,不要全部按下快门,而是要仅仅按下去一半。在使用自动对焦功能时,这是最大的难关。保持快门的半按状态,要稍微等一下以便相机进行对焦。等焦点对准以后,再从容地按动快门。


但是在拍摄两个人并排站着的照片等无法使摄影对象处于画面正中央时,应该怎么办呢?此时,可以将相机向旁边稍稍移动一点,将画面的中心对准其中的某一位。

  然后先将快门按下去一半,在保持快门的半按状态下再将相机移回原来的位置,这样就可以按动快门拍照。

  数码相机对焦的永恒法则是“使所需对焦的对象处于画面的中央”。在将两个对象并列摆设进行拍摄时,要将某一个对象处于画面正中央,来进行对焦。

焦点是否已经对准,相机会发出各种信号提示。有些数码相机具有对焦辅助线,或者是一个十字星,或者是方框,或者是一个对焦点,在对焦准确的时候,这些辅助对焦线都会有所显示,一般都是会呈绿色显示,而对焦失败的话,都会出现红色或者是警告标记。我们再传授给大家一个小技巧,如果注意倾听的话,也可以知道焦点是否已经对好。因为在焦点对准之前,能够听到镜头部分动作的声音,而在焦点对准之后,这种声音就会消失掉。

  这只是最基本的对焦技术,我们以后还会教授给大家更高级一些的对焦技巧以及后期处理的一些方法,记住,拍摄的时候一定要头脑清晰,正确掌握拍摄流程,美丽的照片就不难捕获。
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[转帖]人物摄影的基本常识


在对人物进行拍摄时,需要被考虑下面几个因素:

  地点

  对人物进行拍摄,首先要考虑到的就是找到你的拍摄位置。选择一个点作为简单的中间色调背景,树叶、草或是大海都可以。为了使肤色变暗,可以找到一个类似颜色的背景,使人物的脸部光线保持明亮,保持背景的简单,将图案、形状和颜色降低到最小化,或者是将带有特殊意义的物体作为背景。

  光线

  尽量让太阳位于你的身后,如果太阳光很亮,则让人物处于阴凉处,因为刺眼的直射光线会让人物的脸部看起来过度偏白,不自然。如果在阴凉处时的光线又有些暗,则使用闪光灯来增亮脸部的光线。
  最佳的拍摄时间是在下午,这时的光线柔和、呈金黄色。在其他的时候,你可以在SLR相机上加上一个81B或C滤色镜,以得到同样的效果。
  最常用的技术是将你的被摄主体处于阴暗处,然后使用闪光灯照亮脸部。你也可以使用一个小的反射镜或白色卡片来将阳光反射到阴影处。
  有时候,你在光线背对人物的场景进行拍摄时(逆光),偶尔会拍摄出很有创意的照片,因为光线透过人物的头发会产生光晕现象。
  如果你使用SLR相机在户内拍摄时,使闪光灯的光线远离墙壁或是天花板,以得到更为自然的光线。如果你使用的是单独的闪光灯则是最好的,不过要注意将它放置在离镜头足够远的地方,以避免人物红眼的产生。

  镜头

  如果你拥有的是SLR相机,使用的是135mm或类似的镜头,你就可以拍摄出绝大多数的场景的图象。使用最大的光圈(最低的f-号),可以使背景模糊,而让人物脸部有电影上的光线效果。如果背景也很重要,你可以使用小光圈(高f-号)使所有的东西都处于焦距上。

 拍摄位置

  尽量靠近一些,不要将整个人都拍摄下来。如果是做特写镜头,就完全可以让人物充满整个画面。对着人物的视线水平拍摄可以得到最好的效果,所以如果是给小孩子拍摄,就需要跪下来。

  图象比例

  一般情况下是保持人物的眼睛在画面的中央,如果人物看起来有些偏向一边,就在空出了一边加上一些其他的物体。
  如果被摄人物的明暗反差强烈时,你可以通过改变光圈的大小或快门速度来控制闪光在胶片上的照度,比如说,光圈大,闪光在胶片上的照度大;光圈小,则照度小。
  尽量的让你拍摄的人物放松
  让被摄人物显得轻松、高兴,尽量让他们想象一些有趣的事。人们都不喜欢长时间的等待,所以你首先将相机调整好,然后再请他们拍摄。

  给照片添加情趣

  你可以用很多方法在照片上加上一些趣味或是特殊效果,比如说你可以将相机旋转30度拍摄,使人物看起来好象处于一个很危险的角度;或是使用广角镜头来扭曲人物的脸部等等。

  运动着的人物
  如果你要拍摄的是正在运动的人物,(比如说一个骑自行车的人),你可以故意地模糊图象的背景来强调速度。如果你用的是SLR相机,可以使用中等的慢快门速度(1/60s)。

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[转帖]为什么你永远是菜鸟?写给所有DC新人
这几天一直在橡树摄影俱乐部论坛中混,看了很多的片子,有“菜鸟”的,有“高手”的,还有一些“专业”的。特别是“菜鸟”的,经常是一些什么随手拍,刚买了相机的第一贴……之类的,我突然想说,难道摄影真的就这么简单吗?


我记得我刚开始学习摄影的时候,我的老师也是从基础课开始,教给我一些基本的概念和常识,然后就叫我拿着相机去拍,怎么拍呢?给一个石膏的雕像放在房子里,然后就让我去拍,首先给定一个角度,锁定一个快门的值,用不同的光圈去拍,一拍就是一个上午,然后把照片放在一起自己比较,自己评审,在不同的光圈下,同一快门时为什么会有不同的效果,通过这种对比可以非常深刻的了解到光圈值之间的不同;然后又锁定一个光圈值,用不同的快门去拍,了解不同的快门之间的区别、差异;再然后锁定光圈和快门,要我变换不同的角度去拍同一个物体,每一个角度又给不同的构图,去体会画面布局和构图的效果……就是变着方的来用实拍来体会那些最基本的知识,把最最基本的东西刻在脑子里。记得刚开始的时候大概在几百张图片中才能选出一张可以的,后来是在50多张中就可以选出一张合格的,再后来基本上10张左右就可以选一张精彩的了。





室内的死物的学习告一个段落后,才开始在室内拍模特和到室外去拍风景。室内的模特就不像室内的死物,她是有情感的——或孤敖、或冷俊,或热情,你怎么样把这种模特的情感通过相机表达出来,这些是之前哪些死物所没有办法体会到的,因为透过死物体现的是自己的想法,随便你拍它没有任何意见,人物就不一样了,你要尊重她——因为不应该把一个悲伤的人物拍成欢天喜地。户外的风景其实并不好拍,因为光线是你没有办法去控制的,而往往是光线的改变你需要做太多的变化——快门、光圈、角度……所有的一切都要随之改变。户外的风景拍摄是对室内拍摄的一次提高和深化。


这些基础的学习完成了就开始训练自己的风格。摄影的题材、范围非常的广,没有人能说他可以拍所有的照片,风景、人物、运动、新闻……等等,就算是摄影大师也会有一个偏重点。这个训练也是很重要的。


[此贴子已经被作者于2007-10-26 17:11:43编辑过]
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然后,我想说说关于机器的一点想法。很多菜鸟往往一看见别人拍得比较好的照片就问“什么机器拍的啊”,其实并不是说有了好的机器就一定能拍出好的照片(当然要拍出顶级的照片没有好机器(镜头、光圈、快门等参数)也不行),不好的机器就一定拍出差的照片。我曾经看过一个高手用傻瓜相机拍出的一张非常经典的照片。他这样给我解释的:傻瓜相机并不是差相机,只是说它不具备可调性,光圈啊、快门啊、焦距啊,这些它都已经被设定好了而已。那么我们能不能找到一个合适的距离、一个合适的光线、一个恰好的角度——让它的焦距刚刚好、让它的光圈正好合适、让它的快门准确呢?余下的就是人的创造——布局、构图、意境,说白了这个考量的不是机器,是人。





  当你看见了这段话有什么想法。机器,我觉得这个时候你该拿起你的机器来好好看看了,你真正的了解它吗?武侠小说中讲高手到了至高境界就是什么“人剑合一”,“剑成为人(身体)的一部分”,这要表达就是一个意思,你要完全的了解你的“兵器”,你现在了解你的“兵器”吗?很多人一看见别人的照片就开始看拍摄的参数——光圈多少,快门多少……这些真的对你有意义吗?如果你有条件你可以去试一试,把两个不同品牌的机器放在同一个位置,设置相同的参数,拍同一个东西,然后放在同一部电脑中看,我敢说肯定不一样。每个机器都有它自己不同的“特长”,有的机器适合拍人物,有的机器适合拍风景,有的机器适合拍运动中的物体……没有那个高手说可以给自己的单反配一个镜头就全部搞定的(当然也有一些适应性比较广的镜头),不同的情况他也会选择不同的镜头,道理是一样的。同样的一个场景,别人的机器配上他的光圈、快门进光量刚刚好,你也用人家的参数进光量就是比别人的少,别人的鲜艳夺目,你的黑不溜秋,为什么?原因在于你们的镜头是不一样的、感光元件也不一样啊!你怎么办?还是照抄别人的参数吗?




随着数码相机的普及越来越多的人加入到摄影的队伍中来,有的人拿起了相机,按下快门,OK!一个作品就出来了,随便找个论坛放上去——大家来评吧!这样子你永远只会是一个菜鸟。摄影永远只是你的一个很简单的兴趣、爱好。当然如果你本身就是抱着这种思想的,也无可厚非。


文章写到这,我突然想笑,其实我也是个菜鸟,数码相机也没有玩多久,研究得也不深,特别是后期的处理,我简直就是个文盲。只希望大家在看完这篇文章之后不要打我就好了。


[此贴子已经被作者于2007-10-26 17:13:17编辑过]
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与发帖者联系 | 只看该作者 9  发表于: 2007-10-19 02:03

在论坛里那个板块最火?我想应该算是“人体人像”这一块吧!看的特别多,回复的特别多,总之很多人来捧场。原因是什么?也许大家都想看美女,也许大家都想拍美女。那么这样大家是不是已经背离了摄影的目的?因为你看的是人,而不是摄影。当然人像摄影的主题是人,没有人也就没有人像摄影了,但是不希望大家看完之后只是说什么模特漂亮、身材好之类的话。


贴一张图,然后开始我今天要说的——拍摄人像真的就这么简单吗?




如果我现在问大家关于“人像摄影的四个艺术境界”,我不知道大家有几个人可以回答上来。如果我向大家提起“纽曼”这个人,不知道大家有几个人知道他。


所谓“人像摄影的四个艺术境界”指得是“人像摄影的艺术境界从低到高,可以概括为赏心悦目、惟妙惟肖、张扬个性、诠释生命四个层次”。我给一个链接大家可以去看看。http://www.6art.net/2004/9-8/11588.shtml


“纽曼”是以肖像拍摄著称于世的摄影师,他的人像摄影是一种“环境肖像”,也就是说在他的作品中,人物都被安排在最能代表其特点的独特环境中。我贴的图片就是他的成名作:《史特拉汶斯基》。我给大家一个链接可以去看看关于纽曼的“环境肖像”。http://www.dpnet.com.cn/column/column_v3_show.asp?id=5955


相信大家看完了上述的两个文章对人像摄影会有一个新的认识。




拍摄人像真的就这么简单吗?我觉得人像的拍摄是最难的。我说过模特是有生命的,你不应该把一个悲伤的人拍得很喜庆(请参看“为什么你永远是菜鸟——写给所有的新人的一封信”)。人与人是不同的,因为思想,因为个性。比如说一对双胞胎一个是医生一个是教师,怎么来区分他们?让人们知道你到底拍的是谁呢?你要通过你的摄影来表达他们不同的个性、思想。现在论坛里面的人像几乎都是一个样的大头,近照,虚化背景,一个又一个美女在画面的显著位置来展示“美丽”,你从技术的角度又找不出什么缺点,大家都注意到了光线、构图、虚化背景突出主题……但是就是我们一直追求的人像摄影吗?说的难听一点,这些人像作品就象用PS换了一个头一样。在写文章之初我还想从构图、光线、意境几个方面和大家讨论一下怎样去做人像摄影,现在突然觉得这样有画蛇添足之嫌,一个完成了初步学习敢于拍人像的人还需要去刻意去讨论构图、光线和意境吗?有了基本的原则剩下的就是靠大家去创新了。而创新的基础就是人与人的不同,模特与模特的不同,表达出不同的主题(被摄人物)的个性、思想。我希望大家可以站到“道”的高度去学习,而不是站在“术”的角度去学习。


祝福大家可以出好的作品!


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与发帖者联系 | 只看该作者 10  发表于: 2007-10-19 02:04

风景、自然景观的照片该怎样来拍呢?我先按下我自己的想法给大家讲一个故事。


我有一个朋友是一个业余的画家。有一段时间正好是他人生中的低潮,于是我便去看望他。到了家里他正在把一副作品挂到墙壁上,是他刚刚画的一幅梅花图。他便问我这画怎么样?说实话那个时候的我对于这些东西并不熟悉,完全不懂得欣赏,只是觉得画面很怪,不像平时我们所看见的梅花。我便向他请教。他解释说,这副画画的是逆风中的梅花——你看那梅花被风逆着生长的方向吹着,透过花瓣可以看见风很大,但是整个花枝和花朵并没有被风所折服依然顶着风甚至一直向上生长。梅花素有傲骨,表达这个不一定必须得要是雪,这风更有气势,风云过后,晴天就来了……之后他还说了很多,我大数记不得了。我知道他要表达的是梅花的傲骨,一种不屈不扰的精神,暗指的也是当时他的心境。原来绘画是为了表达自己的想法,给自己鼓励。



后来,喜欢上文学,发现很多文学的作品都是借物传情,借物表达自己的想法的。比如诗歌,《尚书》中的《虞书·舜典》中说:“诗言志,歌永言,声依永,律和声。”;《诗·大序》说:“诗者志之所之也。在心为志,发言为诗。情动于中而形于言。”大家看“情动于中而形于言”表面上看起来是诗其中要表达的是情啊!


说得再直白一点,你给女朋友送玫瑰花,难道真的只是送花而已吗?那束玫瑰花不过是一堆花的尸体而已,真正的意思是希望借花来表达你的爱意。


说到这相信大家都明白我要说什么了,不论是风景还是自然风光的照片我觉得不应该只是一个单纯的记录,它应该要表示一定的意思。也就是我说的意境——风景照片的内涵和灵魂。




意境是什么?意境是“外行看热闹,内行看门到”中的“门到”,意境是一种想象的空间——山水绘画中的那一片留白,意境是一种思想的表达,是“于我心有戚戚焉!”


以上都是基于“道”的感觉来说风景照片的灵魂,下面我想从“术”的角度来说一说。


[此贴子已经被作者于2007-10-26 17:17:44编辑过]
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与发帖者联系 | 只看该作者 11  发表于: 2007-10-19 02:04

一、风景摄影的取材


其实要拍好一张风景照并不容易,在为什么你永远是菜鸟的第一篇里面我就说过。因为那些光线,那些布局都是你没有办法控制的,不像室内摄影或者是人像摄影,你可以选择灯光、让模特摆造型等等,你可以按照自己的想法来“设计”,但是自然界的东西你恐怕没有办法让它听你的。也正因为这种没有雕凿的痕迹才是真实的美。但是并不是所有真实的美都可以成为艺术品,把作者内心的想法、意图等通过普通的真实的风景完美的表达出来这样才可以构成艺术。艺术来自生活同时也高于生活。




转一个故事:有一次,画院用“竹锁桥边卖酒家”这句诗作为考题,让画家们作画。当时许多应试者都集中心思考虑如何重点表现酒家,所以大多以小溪、木桥和竹林作陪衬,画面上应有尽有,样样摆出。然而,画家李唐则不然,他独出机杼,在画面上巧妙地画出一弯清清的流水,一座小桥横架于水上,桥畔岸边,在一抹青翠的竹林中,斜挑出一幅酒帘,迎风招展。李唐这幅画虽然并未画出酒家,但他把酒家深藏在竹林之中,深得诗句中“竹锁”的意趣。结果,李唐得了第一名。清人沈宗骞评论李唐的画法是“露其要处而隐其全”,赞扬他是画中的高手。


我曾看过一张照片,一张农家房子的照片,照片的背景很容易看出是秋天——丰收的季节,可是这个农家的院子里却是一片荒芜:猪圈里没有猪,院子里没有鸡,一颗老树栓着一根绳子而另一头什么都没有,房檐下挂着几个玉米棒子几串辣椒,院墙破了一个洞,墙头还有一株枯草……看着这个画面不用问就已经知道两个字——贫穷,再加上背景的凝重颜色更突出了那种压抑的感觉。让人很深刻的感受到贫穷的压抑。(不过很遗憾这张照片我没有能够找到,所以不能呈现给大家。)


PS:说到这我想起一张照片是当年希望工程的一张照片。这张照片可以算是一种人像摄影,摄影师抓住了那让人永远深刻的眼神,那种对知识的渴望让人震撼。真正能表达主题的取材不用多,经典的一个就够了。


PS2:我突然想到小时候读书时的看图说话,不知道大家的作品能不能做到看图说话,作品的内涵、意境在哪里?


二、风景与人物


在论坛里看了很多的风景照片,大部分的片子里都是很纯的风景,一个人都没有。是不是没有人的风景才算是风景了?有了人的片子是不是就不是风景摄影了呢?



  我看不是。关键看你的主体是什么,如果主体是风景,人物是点缀是陪衬一样是风景摄影。有了人的存在说不定可以更好的突出主题,突出风景的特色。正所谓“鸟鸣山更幽”就是这个意思吧!


三、构图与空白


我一直觉得摄影和绘画有着不可分割的联系,很多绘画中的表现手法都可以运用到摄影中来,比如空白(也有称留白的)。所谓“空白”,就是在画中留下素白之纸,以无形当有形,给欣赏者留出想象力自由驰骋的余地。八大山人朱耷画鱼不画水,白石老人画虾不画水,这水虽被藏了,在画面上留下空白,但欣赏者仍然能够通过鱼虾的活泼动态去感受那满纸的水。有“独步画院”之誉的南宋著名山水画家马远,人称“马一角”。马远的山水画,布局简妙,他善于对现实的自然景色作大胆的概括、剪裁。他画山,常画山之一角;画水,常画水之一涯,其他景物也十分简练。他的山水画,画面上常常留出大片空白,空旷渺漠,意境十分深远。他的名作《寒江独钓图》,只画了漂浮于水面的一叶扁舟和一个在船只上独坐垂钓的渔翁,四周除了寥寥几笔的微波之外,几乎全为空白。然而,就是这片空白表现出了烟波浩渺的江水和极强的空间感,衬托了江上寒意萧瑟的气氛,从而更加集中地刻画了渔翁专心于垂钓的神气,也给欣赏者提供了一种渺远的意境和广阔的想象余地。这真是“虚实相生,无画处皆成妙境”!




在初学摄影者当中,出现很多这样的情况,就是一见到好的被摄体,一时兴奋就只能看到取景器中的一处景色。这样拍出的照片大多画面平淡,摄影主题不明确。要避免出现这种情况,摄影时,把取景器画面想象为一张白图画纸,要在上面描绘一幅图画。


对于贪多,把任何景物都构入画面的人也很多。实际上,摄影构图是减法运算。构图时,注意减去不必要的,仅留下可表现主题的景物。这样,画面效果将大大提高。


[此贴子已经被作者于2007-10-26 17:20:14编辑过]
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与发帖者联系 | 只看该作者 12  发表于: 2007-10-19 02:05

然后是几个关于“为什么你永远是菜鸟——写给所有的新人的一封信”的回答:



  1、我想说没有什么事情是可以随随便便就成功的,如果你想提升你的摄影技巧你需要更多的学习,不论是摄影的理论文章还是别人的摄影心得都很重要,这些你要去看。当然自己的努力很勤勉是不可少的。摄影和绘画、雕塑是相通的。达芬奇画蛋的故事大家应该都知道。把理论和实践相结合才能真正提升。


  2、南宋大诗人陆游在《示子聿》中告诫其后人“汝果欲学诗,功夫在诗外”。摄影也是这样,“功夫在诗外”。以我的心得,绘画、雕塑这两种艺术表达形式是重点要去看的,然后可以去看一些工业设计……这些都是培养自己的“美感”。就好像我在生活中说的一句话一样“一个不相信奇迹的人永远不会有奇迹在他身上出现。”同样的如果一个人连什么是“美”都不明白的话怎么能拍出“美”的东西呢?当然对于“美”每个人的理解都是不一样的,但是有一些基本的原则在那里。我在论坛中曾和别人争论过这个问题,我说不论那个摄影师恐怕也不能把一堆大便拍成艺术品。有一本书“美学概论”大家可以看看。


3、在“为什么你永远是菜鸟——写给所有的新人的一封信”中我提到可以用傻瓜相机拍出好的照片,很多人表示了怀疑,建议大家可以去看看“泰利·理查森访谈”。泰利·理查森就是一个用傻瓜机拍照的时尚摄影师。


[此贴子已经被作者于2007-10-26 17:21:09编辑过]
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与发帖者联系 | 只看该作者 13  发表于: 2007-10-22 01:24
[转帖]常见景物的拍摄方法
我们不可能人人都成为摄影大师,但是懂得一些简单而重要的景物拍摄方法可以帮助我们提高摄影水平,在今后的拍摄过程中稍加注意、灵活运用,手中的作品一定会越来越精彩!

  内景

  透过窗户对室内拍摄,一般光线都会比较低,所以这个时候需要长时间曝光,或者是使用快速感光片。如果允许的话,最好是使用三角支架,如果没有,则找一个可以支撑的地方,比如说墙或是靠着一扇门,这样做的原因是因为长时间曝光很容易造成相机的晃动,从而导致照片画面的模糊。最好使用快门线,或是用自拍器以避免移动相机。注意:除非万不得已,不要将闪光灯打开,避免过强的反光。

  风景

  拍风景时可以在画面的前景安排一些人或物,这样有助于画面中的空间透视的表现。找一个高地势的地方拍摄,比如说饭店阳台、房顶等。通常下午是最适合拍摄风景的时间。拍摄时,使用偏振镜来调节天空的亮度,使天空变得暗一些,突出蓝天上的白云,以增强画面的空间纵深感。

  建筑物

  为了尽量减少图象的向上汇聚的变形,所以最好是选择在比较高的视点拍摄。比如说在楼梯上,或是其他可以提高视点的地方。如果你不能找到合适的地方落脚,那你就可以通过退后,远离被摄物体以减少失真。使用你所具有的最大的广角镜。明亮的天空可以弥补建筑物的暗淡。使用偏振镜以减少或消除建筑物上玻璃的反光。当然,仰拍把握好了也能创造出独特的艺术效果。
  另外,注意选取有特色的细节拍摄,对于建筑物来说通常就是它的大门、圆柱
 水

  拍摄喷射或飞溅的水,可以使用侧光或是逆光使水呈现为半透明状。这个方 彩视糜谘獭⒉莺褪饕兜呐纳恪S寐倏烀潘俣仁耘模?/30s到1/4s, 这样可以使湍急的流水看起来比较柔和、有一种浪漫的模糊效果。就我个人而言,我比较喜欢使用的快门速度是1/8s,这样拍摄三角架必不可少。另外,在运用偏振镜的时候要小心,因为它可以提高色彩但是它同时也会减弱一些你想要的反射。

  日落

  拍摄日落的最好时间是当太阳刚刚接触到地平线的时候,晚霞则是在日落后的10-30分钟。通常情况下,自动测光就能够很好的测量出曝光量。在拍摄时,试着在画面的前景加上人物或是其他的景物以增加情趣或特点。要么可以在海边来个倒影,要么就使地平线低于拍摄的画面。在这个时候,变焦镜头十分有用,另外你还需要使用三角支架或是其他的什么支撑物,以便使用慢快门的时候用来稳定相机。

  黄昏和夜景拍摄

  拍摄黄昏景象的最好时间是日落后的15-30分钟,这时天空中仍然有一些色彩没有褪去。为了增加画面的景深,可从大桥的末端或是找某些朝向你的具有特色的场景拍摄。三角架在此时也是必须的,通常自动曝光就可以了,不过你还是应该试着用用手动曝光,以及用快门线控制拍摄,分别用2、4、8、12和16秒的快门速度拍摄几张照片比较一下。使用FL-D洋红色滤色镜来消除日光型胶片产生的钨丝灯效果,以增加天空的粉红色彩。

  天气不好时的拍摄

  首先你要记住:坏天气并不意味着坏的照片。
  多云的天空减少了反差,更适合于树木和植物的拍摄。拍摄画面的色调可能看起来会有些偏冷、带有一些青色。可以在镜头前加上81A、B或C滤色镜,使画面的色调看起来温暖一些。如果天空的颜色很让人讨厌,可以用树木来作为掩饰或者通过提高画面的地平线完全不拍它。当云层很低或是下雨天,色彩的饱和度比晴天低时,不妨试用黑白胶片来强调灰色系列色调。当光线很低的时候,你最好是使用快速感光胶片(ISO 200或400)。
  暴风雨或暴风雪可以给照片增加戏剧性和力度感;乌云能够引起图案十分有趣的部分高亮云彩,特别是空旷地上的暴风雨;烟雾可以使湖泊、河流和山谷看起来朦胧轻飘、更具神秘性。 雨和雪可以让人身上的衣服看起来色彩丰富。在拍摄雪景的时候,稍微的过度曝光(慢快门速度或"+1")可使白色不至于看起来偏灰。
  在拍摄时,还要注意一定要用雨伞、外衣或是塑料带将相机保护好。
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与发帖者联系 | 只看该作者 14  发表于: 2007-10-22 01:29
[转帖]关于抓拍和偷拍的实践体会
生活是丰富多彩的,街头抓拍往往可以拍到很多精彩的生活瞬间,也是很多摄影爱好者喜爱的创作方式。在街头抓拍时有许多方法,在这里我说说自己的看法,不对之处请大家指正,也请大家千万注意切莫用于非正面意义的事情上。

  1、关于器材:
  尽量隐蔽自己的相机,我经常把自己的EOS-1N相机的马达拆下来,用普通的手柄。用很小的很不起眼的镜头。比如我常用EF35/2镜头,不用遮光罩。把相机的宽背带换成细背带。有些数码相机如尼康990等机型或体积小巧的数码相机隐蔽性也很强,大多数的人对它们都没有什么防备意识,也是抓拍的好工具。

  2、关于焦距:
  抓拍其实很少用长焦,一是长焦太扎眼容易被人发现,二是长焦不能有很好的现场环境交代。三是长焦景深短不容易使用超焦距功能。

  3、关于方法:
  1)声东击西法
  拍摄时顾左右而言它,先把镜头对准非拍摄对象假装取景,并向拍摄对象缓慢移动,等拍摄对象进入相机的控制范围,适时的慢慢按下快门。切记此时不能马上放下相机,否则很容易被拍摄对象发现。要等拍摄对象离开一段时间再放下相机。一旦被摄对象对你的拍摄表示怀疑,应该马上对自己的相机表示出怀疑,假装看相机是不是出了什么故障。

  2)突然袭击法
  一直隐蔽你的相机,比如藏在身后,等拍摄对象到了你的眼前的时候才举起相机,突然拍摄,后续善后事宜同上。

  3)守株待兔法
  事先发现拍摄对象,但不对拍摄对象马上采取行动,而是对拍摄对象可能经过的地方进行对焦取景,然后等拍摄对象进入埋伏圈的时候进行拍摄。

  4)乔装打扮法
  对自己的衣服进行加工,比如将上衣插兜的口袋内面开个洞,然后在口袋里装一台相机,相机的镜头通过那个开的洞,拍摄时,手按快门,等拍摄对象出现,插在衣兜里的手把相机对准拍摄对象按快门,非常隐蔽。

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与发帖者联系 | 只看该作者 15  发表于: 2007-10-22 01:34
[转帖]主次分明 图解突出作品主体的方法

  摄影作品和写作是一样的,要有一个鲜明的主题。主题不突出,作品中的意愿就不能很好的表达。那么,在拍摄时要怎么做才能突出主体呢?


  1.近点,近点再近点



  在摄影中有个很重要的原则,就是主体要有足够大,只有主体占据了一定的面积时才谈得上吸引观众的注意。靠近被摄对象,充分利用光学变焦的优势,便于得到最好的成像质量。如果主体仍然不够大的话,可以利用广角强化透视,适当夸张前景也可以夸大主体。



  2.利用色彩对比




  在处理主体与背景的关系时,特别要防止靠色现象,主体与背景间的色差越大,视觉效果就越强烈;如果在加上不同的色彩之间的亮度差异,主体与背景就会形成更大的色差,主体就不会淹没在背景中。一般来说,主体与背景的差异越大,主体就会现的越鲜明,因而对于表达主题也就越有利。



  3.利用光线明暗




  摄影是光与影的艺术。因此利用光线的明暗关系来突出主体也是比较重要的手段。通常的做法是把主体安排在比较明亮的光线下,不太重要的陪衬体安排在阴暗中。可以借助各种光线照明手段来突出主体。比如亮背景衬托暗主体,暗背景衬托亮主体等等。利用光线变化来突出主体是切实可行的,比较讨巧的办法。



  4.利用构图手段




  从视觉心理学的角度来看,主体在画面中的位置也直接影响到观众对它的关注程度。可以借助合适的线条来引导观众的视线,比如;河流;小溪等作为引导线,引出主体。把主体安排在黄金分割线上来突出主体。借助沟通方式来突出主体的方式还有很多,没有一定之规,需要随机应变。


[此贴子已经被作者于2007-10-26 17:24:46编辑过]
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与发帖者联系 | 只看该作者 16  发表于: 2007-10-22 01:41
5.利用虚实关系



  主体肯定不能虚,陪衬体可以虚化来突出主体。要掌握好虚实的关系,该虚的坚决要虚。在人像摄影和特写描写上用的比较多。


  6.利用简洁的背景




  摄影是减法,这是有关摄影的经典性语言。摄影不像是绘画。它需要从生活中提取素材,特别需要经过删繁就简这样一个过程。而画面一但杂乱无章的话,即使再漂亮有意义的主体也会被湮没。


  7.利用形状大小差异




  一件物体展示在我们面前时,往往是形体大的物体引人注意。所以在不大的画面上,充分利用有限的面积,让主要表现对象占据较大的面积也是突出主体的重要方法。特写类的作品往往具有较强的视觉冲击力,这是因为特写照片上主体占据了主要甚至全部画面,几乎没有什么与主题无关的任何背景。


  8.利用剪裁




  受拍摄条件的限制,在很多情况下摄影者很难做到构图严谨,所以有必要重视后期的剪裁过程。通过认真剪裁,剪掉无关内容可使主体醒目更具冲击力。


[此贴子已经被作者于2007-10-26 17:26:53编辑过]
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与发帖者联系 | 只看该作者 17  发表于: 2007-10-22 01:45
[转帖]谁才是傻瓜 业余傻瓜数码相机拍摄秘诀
  秘诀一、拍照时的构图。虽然不是大摄影家,但是只要稍稍微注意一些细节,一张好照片不难拍的。(1)拍人像时,如果脸是侧的,请多留一些空间给他看的方向(如看向画面右边,请将人安置在画面左边);(2)拍一个人的相片,如果纯粹表现人像,请试试直幅构图;(3)拍人像不要死板板站在画面中央;(4)拍旅游生活照时,不要一二三照了就算,先在观景窗中看看周遭是否旁人杂乱?可稍候十秒钟等待画面清爽些,或移动您的脚步,用另一个角度拍照;(5)拍海或有水平面的画面,尽量保持水面成水平;(6)重要的主体或背景,不要在边缘被切成一半。(这些不难办到吧。)

  秘诀二、好景多拍。看看你的生活照,有的眼睛刚好闭起来,有的头根本没转过来……好的景色千万别怕浪费底片,多拍几张!尤其风景照,尝试不同构图,广角望远皆拍拍看,直的横的试试看。横的照片表现宽阔和稳定,直的照片较有气势和深度。

  秘诀三、对焦。有些人不在中央的照片对焦对到后面去了,对不对?没装底片时多多练习一下,半按快门对中心对焦(可以听到镜头转动的声音),不要放开,重新构图(适当安置人与背景景物)再按下快门。

  秘诀四、关掉闪灯拍风景。前面说过了,变焦傻瓜相机的光圈小,常常在全自动模式下会引发闪灯。请了解如何关闭闪灯(强制不闪灯),这时相机会以慢速快门曝光,所以您必须稳定身体,先吸口气再闭气,轻松地缓慢的按下快门,避免震动。

  秘诀五、买支小脚架。市面上的小脚架(或称桌上型脚架)大约四、五百元就有了,却有很大用途。可以自拍不求人,可以拍摄夜景慢速快门(加上自拍器激活,不会使画面震动),又不会加重您的负担(重量仅一两百克)。

  秘诀六、有时要消去日期打印。生活照有日期很方便,但是纯风景照有日期放大就不好看了。再确定一次您会消去日期设定!

  秘诀七、多看多学。拍好照片的最后一项要诀也是最重要的,就是多看别人的作品,多参与讨论,多拿自己的照片给懂的人评论。
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[转帖]认识数码变焦和光学变焦


先谈「镜头焦距」 「镜头焦距」是相机镜头最重要的特性之一,为了让传统摄影者很容易地了解消费级数码相机的镜头焦距之意义,我们常常将其转换成 135 相机的等值焦距。「镜头焦距」指的是平行的光线穿过镜片后,所汇集的焦点至镜片间之距离。基本上,若是被摄体的位置不变,镜头的焦距与物体的放大率会呈现正比的关系。


即: 放大率=影像尺寸 / 被摄体尺寸光学变焦


所以,像是 Nikon CoolPix 990 数字相机的镜头焦距为 38 mm - 115mm ( 相当于 135 相机 ),我们便说它是 3X 的光学变焦,意谓原始的镜头焦距为 38 mm,经过镜头系统的伸缩改变,最大可以将镜头焦距调整到 115mm。在相同的拍摄距离下,可以将被摄体放大三倍。


数码变焦 今日的数字相机已经演进成小型的计算机一般,内部含有操作系统,可以执行既定的程序。透过韧体上程序的演算及光学系统的配合,我们可以将被摄体再做局部放大,以插补的方式仿真出光学变焦的效果。「数码变焦」必然会损耗掉影像的品质,在一般的拍摄状况下,我们都不建议使用「数码变焦」的功能。但我们也知道「较差的相片」胜过「没有相片」,在某些特殊状况下,我们还是会动用「数码变焦」的功能。


光学变焦 VS 数字变焦 光学变焦的影像品质胜过数码变焦,请尽量采取光学变焦的功能。光学变焦及数码变焦的计算: 若一相机的光学变焦为 3X,数字变焦为 4X,则该相机合并运用光学变焦及数字变焦功能,可以达到 12X 的放大能力( 虽然...这不太实际 )。


定焦与变焦 无论是什么厂牌的相机,「变焦」的功能同样还是会造成影像品质的损耗,因此,同级的数码相机 / 镜头系统,「定焦」镜头所拍摄的结果,应该比「变焦」镜头还要锐利!另一方面,「定焦」镜头较易设计,成本较低,但是在构图时,则没有「变焦」镜头那么地方便。


增距镜 同理,「增距镜」的使用增加了放大的倍率,也会造成影像品质的下降,一般而言,我们会建议使用者尽量不要使用超过 2X 的「增距镜」。不过,运用「增距镜」,效果仍然会胜于「数码变焦」。

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| 只看该作者 19  发表于: 2007-10-26 02:31

扫盲班,开得好




只是安康内的人太少

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